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 Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina Compartir


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Moyito
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Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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Vamos a tratar de describirla y VERLA.

Comenzaré su largo recorrido en su paso por Argentina, POR EL FINAL.
El final de esta formación increíble está en Tierra del Fuego, una isla que compartimos con Chile.
Dice el viajero que Tierra del Fuego, ES EL UNICO LUGAR en el cual CRUZAMOS LA CORDILLERA DE LOS ANDES (por Paso Garibaldi) Y AÚN CONTINUAMOS EN ARGENTINA, y esto no ocurre en el resto del país, ya que atravezar cualquier otro"PASO" nos lleva a CHILE.
El Monte Olivia
Sobresale del resto en este lugar por su altura, ubicación sobre el Canal de Beagle y especial belleza:
La dominante presencia del Monte Olivia es un emblema visual de la ciudad de Ushuaia. Propone una escalada muy exigente por superficies cubiertas de nieve y rocas.
Esta formación rocosa tiene una altura de 1326 metros sobre el nivel del mar, y el mar se encuentra justo a su pie. Es un monte ideal para la escalada por lo abrupto de sus laderas ya cerca de los picos -producto de la acción glacial- pero requiere de mucha experiencia y sólo es tarea para expertos. Posee cuatro rutas de ascensión de dificultad importante y pareja.
Los √ļltimos quince a√Īos se han registrado varios accidentes fatales en deportistas desprovistos del equipamiento adecuado. La ca√≠da de rocas es un factor de peligro frecuente durante los meses estivales. Durante el invierno, la presencia dominante de la nieve incluso en las paredes verticales complica las tareas de aseguramiento.
El equipo b√°sico debe contar al menos con botas r√≠gidas, casco protector, arneses, mosquetones, cuerdas, tornillos y clavos para el hielo, cordada de al menos dos personas, un ocho, cintas, cordines y ropa t√©rmica impermeable. No conviene lanzarse al desaf√≠o sin la compa√Ī√≠a y experiencia de gu√≠as conocedores de la zona.
Tras unas cuantas horas de subida exigente, la cumbre ofrece una vista magnífica del cerro Cinco Hermanos, del canal Beagle y parte de la Ciudad.
El Monte Olivia es en nuestro pa√≠s, la elevaci√≥n, seguramente mas fotografiada y se podr√°n hallar miles de tomas en las que SOBRESALEN ARTISTICAMENTE las que se correspondan a AMANECERES DEL MES DE JUNIO, CERCA DEL 21, EL MAS CORTO DEL A√ĎO, YA QUE JUNTO A CINCO HERMANOS NO LE PERMITEN A USHUAIA VER EL SOL DURANTE TODO EL DIA.
He encontrado un video que recomiendo mirar hasta el final en virtud que respalda todas y cada una de estas palabras. UN VIAJE familiar EN HELIC√ďPTERO DESDE USHUAIA AL MONTE OLIVIA.



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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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Un bonito tema... y en este caso vas a tener mucho material para desarrollarlo: menudas cordilleras teneis alli.

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Cada vez que sacio una curiosidad, me nacen diez...
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Moyito
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GLACIAR PERITO MORENO - Patrimonio de la Humanidad - Unesco

  
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GLACIAR PERITO MORENO - Patrimonio de la Humanidad ‚ÄĒ Unesco

"El glaciar Perito Moreno es, junto con las Cataratas del Iguaz√ļ, una de las principales bellezas naturales de Argentina. Sus caracter√≠sticas √ļnicas y la hermosura del paisaje que lo rodea, atraen a miles de turistas de todo el mundo cada a√Īo."

Algunos Datos Sobre El Glaciar
El glaciar Perito Moreno, como todos los glaciares patagónicos, (salvo los del Cerro Tronador,cerca de Bariloche) tiene su origen en el Hielo Continental Patagónico,
Situaci√≥n geogr√°fica: 50¬ļ29' Sur y 73¬ļ03' Oeste.
Velocidad: 2,2 metros por d√≠a en el centro y 0.35 m/d√≠a en los bordes. La velocidad fue medida a 5 km. del frente y con un intervalo de un solo d√≠a en 1990 por ANIYA / SVARKA y coincide aprox. con la de Raffo, Colki y Madejski, que midieron en 1952 con un intervalo de m√°s de m√°s de un a√Īo. La velocidad de un glaciar es un factor altamente variable, en funci√≥n, no s√≥lo de la √©poca, sino tambi√©n del lugar del glaciar donde se efect√ļe.
Longitud: 30 km.
Superficie: 257 km'.
Espesor: Todav√≠a no tenemos datos concretos sobre ello, pero estudios hechos en las morrenas laterales y en el bosque que flanquea el glaciar (se han encontrado √°rboles junto al hielo de m√°s de 500 a√Īos) han hecho suponer a los especialistas que, tambi√©n al contrario del resto de los glaciares de la zona, el Perito Moreno no ha variado sustancialmente su masa glaciar en los √ļltimos 500/1000 a√Īos.
Anchura del frente: 4 km. aproximadamente
Línea de equilibrio: Alrededor de 1150 m.s.n.m.
Estado de su frente: Estacionario aprox. desde 1917. A pesar que desde entonces, el Glaciar ha estado oscilando en leves avances y retrocesos, se puede decir que en general, conserva el estado que tenía en aquella ocasión.
A propósito del frente querríamos aclarar un par de conceptos que a veces se mezclan y confunden en lo que respecta al avance de un glaciar: cuando se dice que un glaciar avanza o retrocede, nos estamos refiriendo solamente a la línea de su frente, ya que, como vimos anteriormente, en todos los glaciares, el hielo está en constante movimiento de avance, por deslizamiento o deformación.
El factor que hará avanzar o retroceder un frente glaciar será la relación, positiva o negativa, entre las cantidades de hielo que le llegan desde sus cuencas superiores y las que pierde por fusión o evaporación en sus cuencas inferiores.
Altura del frente sobre el nivel del lago: De 50 a 70 metros.
M√°xima altura de su cuenca: Cerro Pietrobelli (2950 m.s.n.m. )
Profundidad del lago: Sólo en una ocasión se midió la profundidad del Brazo Rico junto al Glaciar (Hauthal 1900) encontrándose una máxima de 137 m. Altura del lago sobre el nivel del mar: 185 metros.
Temperatura del agua del lago: De 4 a 6 grados.
Color del agua: El caracter√≠stico color del Lago, conocido com√ļnmente como "leche glaciar", se debe a las part√≠culas minerales suspendidas en el agua, provenientes de la abrasi√≥n del glaciar contra sus lechos rocosos y de las rocas entre s√≠, que por su microsc√≥pico tama√Īo no llegan a sedimentarse en el fondo.

Historia del Glaciar Perito Moreno
Curiosamente, a pesar de haber estado muy cerca en su exploraci√≥n de 1876, El Perito Moreno nunca vio el Glaciar, ya que no lo cita en ning√ļn momento de su informe. Su inter√©s en la zona en aquellos tiempos era verificar si el Brazo Rico pertenec√≠a al Lago Argentino, cosa que logr√≥ recorriendo el Canal de los T√©mpanos un poco m√°s al oeste del actual pueblito de Punta Bandera, plantando una bandera argentina ‚Äď de ah√≠ el nombre ‚Äď y por el otro lado, llegando hasta el extremo este del actual Brazo Rico, donde hoy se encuentra la entrada al Parque Nacional.
En 1879, Juan Tomás Rodgers, capitán inglés de la Armada Chilena, en expedición desde Punta Arenas sería el primer explorador en citar el glaciar y darle nombre: lo llamó Glaciar Francisco Vidal Gormaz en honor del Director de la Oficina Hidrográfica de la Marina de Chile, organismo patrocinador de la expedición.
A√Īos m√°s tarde Hauthal, adscrito a la Comisi√≥n Argentina de L√≠mites, lo llamar√≠a Bismarck en honor del Canciller prusiano, nombre con el que todav√≠a figura en algunos mapas alemanes y chilenos.
El Teniente Iglesias, encargado de unos estudios para el Instituto Hidrográfico Argentino en 1899 lo nombra en honor del Perito Moreno, nombre que quedaría como definitivo.
A partir de entonces fue frecuentado por andinistas, exploradores y científicos. A través de ellos, hemos podido seguir su evolución desde entonces, primero en lo referente a su gran avance desde principios de siglo y después, una vez estabilizado su frente, al fenómeno de sus diferentes rupturas:
En 1900, el frente del Glaciar estaba a 750 m de la costa de la Península de Magallanes.
En 1908, a 350 m.
En 1914, a 100 m.
En 1917, tocó por primera vez la Península Magallanes abriéndose unas semanas más tarde sin mayores consecuencias.
VISTA AEREA DEL CHOQUE GLACIAR CONTRA LA PENINSULA DE MAGALLANES
De los a√Īos siguientes no tenemos mayores datos hasta 1926 en que el ge√≥logo E. Feruglio, recogiendo informaciones de los pobladores de la regi√≥n, anota que "...el canal entre el glaciar y la orilla del Cerro Buenos Aires era bastante ancho como para permitir pasar un peque√Īo bote, sin peligro a los constantes bloques de hielo desprendidos del frente escarpado del glaciar".
En 1928 el Padre Agostini, que además de ser el gran pionero del andinismo patagónico nos dejó un invalorable archivo fotográfico de sus expediciones, tomó fotos del glaciar que nos permiten deducir que por aquel entonces la anchura del canal era de unos 150 m.
De nuevo nos faltan datos hasta el a√Īo 1935 en que sabemos que cerr√≥ por segunda vez, aunque s√≥lo por un breve tiempo, como hab√≠a ocurrido la primera vez en 1917.
En el verano del 1939-40 se dio por primera vez el fenómeno por el que luego el Perito Moreno atraería la atención primero de los glaciólogos y después, por su belleza espectacular, del mundo entero: la ruptura de su frente en febrero de 1940.
En marzo de 1942, su segunda ruptura, la diferencia de nivel de las aguas llegó a 19 m provocando de nuevo grandes inundaciones sobre las costas del Brazo Rico.
Despu√©s de esta ruptura, y durante diez a√Īos, la lengua del glaciar toc√≥ varias veces la costa produciendo sucesivas rupturas (1947, 1949).
En los a√Īos 1949 y 1950 se registran en la zona precipitaciones muy superiores a las normales. El avance glaciar registra este aumento y en julio de 1951, ante el fuerte tap√≥n, las costas del Rico comienzan de nuevo a inundarse. Con casi 13 m de diferencia la presi√≥n hace estallar la barrera de hielo y en marzo de 1952 se produce la ruptura.
En septiembre de √©se mismo a√Īo, el glaciar cerraba de nuevo, y de nuevo en marzo de 1953 se produc√≠a una nueva ruptura al alcanzar las aguas una altura de 14,50 m.
Tres a√Īos despu√©s, a principios de 1956 se produce una nueva ruptura.
Los siguientes cierres, hasta el a√Īo 1966, parecen no haber provocado grandes inundaciones.
Desde e1 a√Īo 1970 al 1988, el glaciar sufri√≥ varias rupturas con un ciclo de 2 a 4 a√Īos (1970, 1972, 1975, 1977, 1980, 1984,1988. El resto hasta el d√≠a de la fecha, se encuentran muy bien descriptas, documentadas, filmadas, fotografiadas por expertos y simples turistas de todo el mundo, pudi√©ndose hallar el material en infinidades de p√°ginas.

La Ruptura del Glaciar
La ruptura del Glaciar Perito Moreno es, sin duda alguna, uno de los fen√≥menos naturales m√°s impresionantes que se han podido contemplar en los √ļltimos tiempos. Y cuando digo contemplar me refiero al hecho de que, generalmente, no es muy dable estar cerca y a salvo de los grandes accidentes naturales (volcanes, inundaciones, etc...)
Su fama ha trascendido fronteras y desde la ruptura de 1988, canales nacionales e internacionales de televisión esperan pacientemente, algunos durante meses, para poder filmar el evento, que en aquella ocasión sólo duró 24 horas. La facilidad del acceso hizo que cientos de personas pudieran contemplar desde un balcón natural privilegiado el desarrollo de este inofensivo cataclismo.

Es frecuente escuchar que la ruptura del Moreno es un fen√≥meno que se repite c√≠clicamente cada 3 √≥ 4 a√Īos. Como vimos anteriormente, √©sta regularidad s√≥lo se dio en los √ļltimos a√Īos. Basta observar la lista de las rupturas que se detalla en p√°ginas anteriores de este trabajo para comprobar lo inexacto de esa idea. La prueba m√°s reciente la tenemos en el hecho que desde la √ļltima ruptura de 1988 hasta nuestros d√≠as (1997) no se ha producido ninguna otra. El glaciar cerr√≥, pero no con la solidez suficiente para embalsar las aguas del Brazo Rico, que inmediatamente se abrieron paso perforando un t√ļnel.
Otro de los errores comunes sobre el Glaciar y su ruptura es el de considerarlo un fen√≥meno √ļnico en el mundo. Un caso muy cercano de ruptura lo podemos encontrar en el Glaciar del Plomo, en la alta cuenca del R√≠o Mendoza, que en 1934, bloqueando el curso del r√≠o Plomo, afluente del Mendoza, provoc√≥ un embalse de 40 m de altura cuya presi√≥n horad√≥ un t√ļnel en el glaciar provocando aluviones que destruyeron el Ferrocarril Transandino de Mendoza a Santiago. En el verano del 84/85, el embalsamiento volvi√≥ a repetirse, sin llegar esta vez a producirse la ruptura.
Otro fen√≥meno muy parecido al del Moreno ocurri√≥ a fines del siglo XIX en el Valle del Simadal, en Noruega. Despu√©s de repetirse por varios a√Īos las inundaciones en la zona a causa de las sucesivas rupturas, hubo que construir un t√ļnel de descarga por la roca para evitar los aumentos de nivel, cosa que parec√≠a haberse logrado, hasta que en 1937 estall√≥ la pared de hielo produciendo de nuevo la cat√°strofe aguas abajo.
Y hablando de cat√°strofes, tambi√©n el Moreno en su primera inundaci√≥n de 1939 aneg√≥ los terrenos de las costas del Brazo Rico, que por sus pasturas se contaban entre los mejores de la regi√≥n, obligando a varios de sus pobladores a abandonar ranchos y estancias que significaban muchos a√Īos de trabajos y esfuerzos, a medida que la inundaci√≥n se acercaba. Desde la ruta hacia el glaciar y apenas pasada la porter√≠a del Parque Nacional, todav√≠a hoy se pueden ver los restos de las casas abandonadas del otro lado del Brazo Rico.
Ante la inexorable subida de las aguas y para provocar el rompimiento del tap√≥n de hielo, la Armada Argentina env√≠a dos aviones que bombardean la zona de contacto sin ning√ļn resultado pr√°ctico: el hielo no se inmuta y el agua sigue subiendo. Se proponen entonces varias soluciones a cual m√°s impracticables: una de ellas consiste en ensayar la aplicaci√≥n de cuerpos negros (holl√≠n, colorantes...) para acelerar la fusi√≥n del hielo al aumentar la absorci√≥n de los rayos solares, m√©todo ya experimentado en aquellos a√Īos por cient√≠ficos rusos en glaciares del Tibet. Tras complicadas f√≥rmulas se llega a la conclusi√≥n de que har√≠an falta nada menos que... 4 anos! para derretir el tap√≥n de hielo.
También alguien se tomó la molestia de calcular matemáticamente la cantidad de petróleo necesaria para fundir la lengua de contacto: nada menos que 2.700 toneladas.
Se estudi√≥ tambi√©n la apertura de un t√ļnel a trav√©s de la roca, aplicada por los noruegos en el Valle de Simadal: har√≠a falta mover en √©ste caso 500.000 m3 en un lugar al que entonces no llegaba ni la ruta.
Todas las soluciones humanas inviables, fue al fin la misma Naturaleza que lo hab√≠a cerrado, la que lo abri√≥ un tiempo m√°s tarde como lo vino haciendo en a√Īos sucesivos cada vez que el muro de hielo tapon√≥ el natural desague del Brazo Rico, en el Lago Argentino.
El glaciar, al tocar la Península de Magallanes, forma un dique natural de hielo, que obstruye completamente la comunicación entre el Brazo Rico y el Canal de los Témpanos. Las aguas del Lago Argentino siguen fluyendo naturalmente hacia el mar a través del Río Santa Cruz, mientras que el Brazo Rico, al quedar aislado del Lago y seguir recibiendo aportes de agua (lluvia, fusión de nieve y hielo...) comienza a subir de nivel.
El aumento del nivel de las aguas va creando una presi√≥n sobre el dique de hielo. Bajo esta presi√≥n, el agua consigue poco a poco filtrarse y horadar el hielo en su punto m√°s d√©bil, que corresponde a la zona de contacto con la tierra. Una vez abierto el primer resquicio, el paso del agua ir√° acelerando la fusi√≥n de la barrera helada, abriendo por ella un t√ļnel, que con la correntada se ir√° haciendo cada vez m√°s grande hasta derrumbarse totalmente, quedando entre el Glaciar y la costa el Canal que las aguas abrieron a su paso y que ahora de nuevo comunica el Brazo Rico con el Lago Argentino.
Cuando el frente glaciar avanza de nuevo sobre el Canal hasta tocar la costa, comienza el proceso de la siguiente ruptura.
El desnivel necesario en el Brazo Rico para producir una ruptura ha variado notablemente en las diferentes ocasiones: desde 13 metros en 1952, a 25 m en 1988, manteiéndose estas variables sin cambios importantes que registrar.

Causas de la Ruptura
El Glaciar Moreno es uno de los que excepcionalmente han avanzado en este siglo, en una zona donde la tendencia ha sido de general retroceso (En realidad, desde 1917, su l√≠nea de frente no ha sufrido grandes cambios por lo que actualmente, m√°s que avanzando, se lo considera en equilibrio). La otra excepci√≥n de la regi√≥n ser√≠a el Glaciar P√≠o XI, que fluye hacia el Pac√≠fico tambi√©n desde el Hielo Continental Sur y que en los √ļltimos a√Īos viene arrasando el bosque adyacente como una monumental topadora.
Las causas de este avance han tenido diferentes explicaciones seg√ļn los especialistas: En Glaciolog√≠a, como en el resto del saber humano, por cada especialista con una teor√≠a, hay otro tan especialista como √©l con otra diferente. Si bien ninguna ha podido ser demostrada, citaremos las de Raffo, Colqui y Madejski, los que en 1952 realizaron e1 estudio m√°s completo sobre el Glaciar.
Seg√ļn ellos, la causa principal de los fuertes avances del Glaciar habr√≠a sido la captura de una porci√≥n de la cuenca de alimentaci√≥n de su vecino del sur, el Glaciar Fr√≠as. Debido quiz√° a movimientos s√≠smicos que habr√≠an alterado la divisi√≥n subglacial de ambos glaciares inclin√°ndola hacia el Moreno, lo que vendr√≠a corroborado por el hecho de que el Fr√≠as sufri√≥ un fuerte retroceso en este siglo, comparado con los del resto de la zona. Otra causa secundaria, seg√ļn los mismos autores, podr√≠a ser la nivosidad especialmente abundante en su cuenca de alimentaci√≥n.
Fueron también éstos mismos autores los que calcularon la cota máxima de inundación del Brazo Rico: En caso de que la presión del agua no lograra romper el dique de hielo, el Brazo Rico desaguaría naturalmente por su extremo oriental hacia el Lago Argentino por la cuenca del río Centinela a partir de una altura de 30,8 metros sobre su nivel normal.
Si difícil es saber las causas que provocaron el comportamiento del Moreno, mucho más se nos presenta el intentar un pronóstico para el futuro.



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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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Quizas sea una de las imagenes mas conocidas de Argentina.
Gracias por compartirla.

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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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Google_Master Escribio:
Quizas sea una de las imagenes mas conocidas de Argentina.
Gracias por compartirla.

Gracias Master. Lo que mas me interes√≥ fu√© dar una explicacion de su existencia y casi todos los "PORQU√Č". Si se entendi√≥ me doy por satisfecho y agradezco poderlo hacer aqu√≠.
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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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La explicacion es estupenda. Aplausos
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EL CHALTEN...ó.....FITZ ROY

  
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EL CHALTEN...ó.....FITZ ROY??... (me quedo con El Chalten)
El poblado El Chaltén, esta ubicado en el Departamento Lago Argentino, margen norte del Lago Viedma, en la confluencia de los ríos de las Vueltas y Fitz Roy, en el área de Reserva Nacional Zona Viedma del Parque Nacional Los Glaciares.
En este paraje se combinan la magia de los glaciares, lagunas escondidas, estancias, el Lago Viedma, y la magnética presencia del Fitz Roy. La cima de su silueta inconfundible e imponente, se encuentra casi siempre cubierta por una nube que los tehuelches confundieron con humo, error que dio origen al nombre aborigen del cerro, ya que Chaltén significa volcán.
El pueblo cuenta con alrededor de 200 habitantes y dista de El Calafate 220 km por la Ruta Provincial 11, Nacional 40 y Provincial 23.
Datos Históricos
Fundación:
El 12 de Octubre de 1985, por Ley N¬į 1771/85 de la legislatura de la provincia de Santa Cruz, constituy√©ndose en el pueblo m√°s joven de la Rep√ļblica Argentina.

El Chalt√©n surge como un asentamiento poblacional de servicios en un √°rea conflictiva y poco poblada como acto de se√Īor√≠o de la Provincia de Santa Cruz sobre su Territorio, con un √°rea de influencia que se ampl√≠a r√°pidamente, ya que los inconvenientes lim√≠trofes con la vecina Rep√ļblica de Chile en la zona del Lago del Desierto, se resolvieron definitivamente en el a√Īo 1994 cuando un jurado internacional fall√≥ en favor de Argentina. Fue concretamente poblado desde el a√Īo 1987 y ha crecido vertiginosamente en poblaci√≥n e infraestructura desde entonces. Inmigrantes venidos de distintos lugares de Europa , que inicialmente arribaron a Punta Arenas y luego por el paso de Ultima Esperanza pasaron al continente, se instalaron a fines del siglo XIX y comienzos del XX en la zona aleda√Īa al Chalt√©n.
El primer poblador de la regi√≥n fue Fred Otten , sigui√©ndole luego las familias Ramstrom , la Flia. Halvorsen, Rojo de Espa√Īa, Madsen de Dinamarca, Mart√≠n Bjerg, Alberto Wittwer, Jean Henriksen, Jos√© P√©rez Rubio , Wittwe y Mac Leod , todos portadores de un sue√Īo de progreso com√ļn desempe√Ī√°ndose en diversas tareas como la cr√≠a de ganado ovino.
Hoy recuerdan su epopeya, las calles de El Chaltén que llevan con orgullo los nombres de estos pioneros, para quienes el arraigo en la región fue duro, hasta a veces violento, ya que debieron enfrentar distintas adversidades como el idioma, la falta de dinero y la lucha constante con las grandes sociedades anónimas
Fuente: www.santacruz.gov.ar

Cerro Chalten ó Fitz Roy? (3774 msnm)

Su nombre:
En 1834 el bergant√≠n "Beagle" transporta una expedici√≥n inglesa que ten√≠a por objeto investigar las tierras patag√≥nicas. Esta es comandada por Robert Fitz Roy quien junto a Charles Darwin (que realizaba un viaje destinado a avalar su teor√≠a de la evoluci√≥n de las especies), se interna con tres peque√Īos botes y 18 marineros en el r√≠o Santa Cruz. Su objetivo era llegar al actual lago Argentino, pero deben regresar despu√©s de 300 kil√≥metros, punto en el cual logran observar la monta√Īa que luego llevar√≠a su nombre.

El explorador espa√Īol Don Antonio Viedma, luego de fundar el puerto de San Juli√°n, parte en 1872 a una misi√≥n donde se le hab√≠a encargado el reconocimiento de las v√≠as fluviales de la Patagonia.. Guiado por los indios Tehuelches remonta el curso del r√≠o Chalia pasando por un lugar que estos llamaban Quesanexes (Piedra Clavada). Llega al gran lago que ahora lleva su nombre y se dirige hacia el noroeste, donde divisa la monta√Īa. Viedma lo relata as√≠: "En el fondo de la ensenada hay dos piedras con forma de torres, una m√°s alta que la otra, cuyas puntas muy agudas sobrepasan en altura a todas sus vecinas y los indios les llaman Chalt√©n ", que en su lengua quiere decir monta√Īa que humea (volc√°n), debido a las grandes nubes que lo rodean. Viedma hace referencia a una segunda monta√Īa que pudo haber sido el Cerro Torre o la Aguja Poincenot.
Al perito Francisco Moreno se le encarga en 1877 la tarea de determinar los l√≠mites entre Argentina y Chile. Acompa√Īaba a Moreno el subteniente Carlos Moyano. Ambos remontan el r√≠o Santa Cruz en una peque√Īa lancha y el 14 de febrero llegan a un gran lago al que bautizan con el nombre de Lago Argentino. Recorren la margen norte y con caballos llegan el 2 de febrero al lago Viedma. Luego se internan en el valle del R√≠o de las Vueltas en donde quedan asombrados por la imagen dominante del cerro Chalt√©n. En este viaje Moreno rebautiza al Chalt√©n con el nombre de Volc√°n Fitz Roy en honor al gran almirante ingles, esto lo hace debido a que los indios Tehuelches tambi√©n aplicaban este nombre a otras monta√Īas. En 1884 Carlos Moyano luego de observar minuciosamente al Chalt√©n llega a la conclusi√≥n de que este no es un volc√°n, esto lo confirmar√≠a en 1902 el ge√≥logo Rodolfo Hautal.

PRIMERAS INCURSIONES
La primer escalada en la zona data de 1916, cuando una expedici√≥n de la Sociedad Cient√≠fica Alemana llega a la zona. Participaban en ella Lutz Witte, Frit Kuhn y Alfredo Kolliker. Con la idea de llegar hasta el Pac√≠fico, se internan en el valle del r√≠o T√ļnel, atraviesan el 'Paso del Viento' y llegan al Hielo Continental. En esta expedici√≥n escalan el cerro Huemul el 23 de febrero.
El padre misionero Alberto Mar√≠a de Agostini, autor del libro Andes Patag√≥nicos, fue uno de los grandes exploradores de los Andes Australes. Incursion√≥ en la zona en varias oportunidades. Explor√≥ el oeste del Lago Viedma, las cuencas h√≠dricas del cerro Fitz Roy y realiz√≥ la primera ascensi√≥n a uno de los cerros m√°s altos de la Patagonia, el San Lorenzo (3706m). En 1932 organiz√≥ una peque√Īa expedici√≥n junto con gu√≠as italianos, la cual en febrero, escalar√≠a el Cerro El√©ctrico.
Una expedición liderada por el Conde Aldo Bonacossa parte de Italia en 1937. Titta Gilberti, Leo Dubosc y Ettore Castiglioni, se dirigen por la vertiente este hacia la pared sur. Escalan un gran canalón y llegan hasta el característico neve de la pared sureste llamado Silla de los Franceses, donde deben regresar debido a las grandes dificultades que ofrecía la vertical pared sur. Este gran canalón es conocido hoy en día como Brecha de Los Italianos y es el primer obstáculo a superar para acceder a las vías más clásicas del cerro. Se conoce a este como el primer intento de escalar el cerro Fitz Roy.

PRIMERA ASCENSI√ďN DEL CERRO FITZ ROY
La primera ascensi√≥n fue realizada por una fuerte y organizada expedici√≥n francesa. Los detalles de esta los podemos encontrar en una de las grandes obras literarias de monta√Īa "Asalto al Fitz Roy" de Louis Depasse 1953.
En 1951 la expedición toma forma y se realizan grandes preparativos. Por un lado en Francia, un grupo de amantes de la escalada libre y asiduos visitantes de Fontainebleau comienzan a organizarse. El equipo se conforma por Jacques Poincenot, Guido Magnone, Marc Azema, Rene Ferlet, Louis Lliboutry, Louis Depasse, George Strouve y Lionel Terray "La locomotora de los Alpes".
Por otro lado, en Argentina, el ingeniero franc√©s Louis Depasse fue el encargado de realizar todos los tr√°mites pertinentes y de conseguir la informaci√≥n y el apoyo necesario. Al grupo se unir√≠a un enamorado del Aconcagua, el teniente Francisco Iba√Īez, cumpliendo la tarea de oficial de enlace.
En diciembre llega al puerto de Buenos Aires el resto de la expedici√≥n. Mantienen una amistosa reuni√≥n con el presidente de Argentina, el General Per√≥n que les brinda todo su apoyo. Arriban a Santa Cruz y comienzan el √ļltimo tramo hacia el Fitz Roy. Una vez en la zona se alojan en la estancia del pionero Andreas Madsen. Durante este viaje, Jacques Poincenot pierde la vida al cruzar el r√≠o Fitz Roy. En este suceso la historia escrita difiere de la que se transmite de boca en boca, que cuenta que Poincenot, encantado de una bella estanciera, habr√≠a ca√≠do en las manos de un furioso esposo. Sus compa√Īeros bautizan con su nombre a la aguja que est√° a la izquierda del cerro Fitz Roy.
Luego de acampar en la estancia de Madsen, con la ayuda de sus caballos, llevan una gran cantidad de materiales e instalan el campamento base en "R√≠o Blanco". Posteriormente comienzan la ardua tarea de hacer los transportes y armar los campamentos de altura. Instalan tres, el primero en el Paso Superior, el segundo en la base de la brecha y el tercero en La Silla. Durante la primer noche en el Paso Superior un temporal les destruye la carpa, dando cuenta del soberbio poder del viento patag√≥nico. Con este acontecimiento notan la conveniencia de construir cuevas en el hielo. Mientras Azema y Terray construyen un igl√ļ en La Silla, el viento se va haciendo notar. Para cuando terminan el trabajo, √©ste se comporta como un l√≠quido que corre a toda velocidad y que al chocar contra la monta√Īa produce truenos ensordecedores. Era tan fuerte que las cuerdas flotaban horizontalmente por lo que debieron lastrarlas con piedras para poder rapelar.
Finalmente el 22 de enero Terray y Magnone atacan por primera vez la pared. Con clavos y cu√Īas de madera (que todav√≠a se pueden observar) escalan el primer largo, que corre por una dif√≠cil y vertical fisura. El fuerte viento los amedrenta y vuelven desilusionados, Terray dir√≠a "Solo hemos escalado 25 metros en una pared de 700..".
Despu√©s de varios d√≠as de descanso y de reponer energ√≠as, el 30 de enero se organiza la primer salida general con destino a la Silla. El amanecer alli se present√≥ con viento y nubes, reci√©n a las 10 de la ma√Īana el sol apareci√≥ t√≠midamente entre la niebla. Terray y Magnone aprovechan el d√≠a y escalan 120 metros que dejar√≠an fijados para su pr√≥ximo intento.
El primero de febrero comienza el ataque final. El alba es clara, una vez m√°s arman y rearman sus mochilas tratando de lograr el menor peso posible. Parten a las 7hs. En cuatro horas suben los 120 metros que ya hab√≠an preparado. Luego la pared les opone todo tipo de obst√°culos: grandes rocas sueltas, fisuras con hielo, techos, diedros, canaletas impracticables, etc. Pero poco a poco, merced a todo el esfuerzo y la valent√≠a, logran avanzar tanto en artificial como en libre. Ascienden por rampas diagonales tratando siempre de buscar la menor dificultad. Por la tarde, llegan a una repisa situada a la derecha de un peque√Īo nev√© de forma irregular denominado La Ara√Īa, en recuerdo a uno semejante en la pared norte del Eiger, en esta repisa pasar√≠an la noche.
A continuaci√≥n del vivac, se ponen nuevamente en acci√≥n, trepando por las lajas en direcci√≥n a La Ara√Īa y al filo sudeste. Repentinamente, el clima cambia, se aproximan las nubes y las dificultades no ceden, el cansancio se hace notar, y surge el miedo de quedar atrapados en la tormenta. Ante este panorama, Terray da por conclu√≠do el ascenso. Pero Magnone, m√°s joven y audaz, presiente que la cumbre est√° cerca y que deben continuar. Luego de discutir, Terray le propone escalar dos horas m√°s. Magnone debe aprovechar esta oportunidad o el Fitz se les ir√° de las manos. Escala metros y metros sin poner seguro alguno, atraviesa los obst√°culos dando todo de s√≠ mismo. Terray debe esforzarse para seguirle el ritmo, por lo que queda admirado y lo compara con su gran compa√Īero Louis Lachenal "..Es digno de un Lachenal de los grandes d√≠as.." .
Una a una las dificultades van siendo superadas, y la cordada avanza en forma lenta pero cont√≠nua. Pronto se topan con una gran laja que es surcada por una larga fisura, la cual inevitablemente deber√° ser franqueada para poder lograr la cumbre. Guido, el especialista de la escalada artificial, toma la delantera. Realiza varios intentos, observa su cintur√≥n y se da cuenta de la falta de clavos, se lo comunica a Terray quien recuerda un as de coraz√≥n que utiliz√≥ para abrir una lata de sardinas durante el vivac. Guido prueba y por arte de magia el clavo est√° hecho a la medida. Despu√©s de este crucial momento, sobrepasan un peque√Īo resalte que los deposita en el filo terminal.
Entusiasmados suben velozmente los √ļltimos 250 metros y a las 16:40hs se dan un gran abrazo en la cumbre, el Fitz Roy ha sido vencido. Luego dejan un mosquet√≥n Cassin en un hueco e√≥lico, preciado trofeo para los pr√≥ximos escaladores, y en medio del temporal comienza el veloz pero met√≥dico descenso.
Terray en su autobiografía "Los conquistadores de lo inservible" diría: "...Una gran ascensión es más que la suma de sus largos...". La lejanía del Fitz Roy, la imposibilidad de recibir ayuda, el mal clima, la nieve y los fuertes e incesantes vientos, harían que esta ascensión fuera la que más lo exigio tanto física como mentalmente.
Fuente:http://www.patagoniamountain.com.ar



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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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Muy buenas las imagenes, pero lo del bosque encantado no lo situaba alli. Chocado

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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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Google_Master Escribio:
Muy buenas las imagenes, pero lo del bosque encantado no lo situaba alli. Chocado

Me ha gustado.

Haces bien!....pues NO EST√Ā AH√ć. Hay cientos de "Bosques encantados" en mi pa√≠s. El mas aut√≥ctono es el de Arrayanes en Isla Victoria en Bariloche, Rio Negro, pero repito...hay cientos.
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Re: Montes, Volcanes y mas: Cordillera de los Andes en Argentina

  
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A mi me sonaba uno en Tierra de Fuego.

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